Nell'oblio della mente tornano
in me come flashes immagini
non più vere: un volto, un sorriso
e con essi il dolce suono della
tua voce.
La voce dei tuoi silenzi che
riesce a parlare ancora alla
mia solitudine.
Una voce che mi racconta
dei tuoi dubbi, delle tue paure,
delle tue più segrete
speranze.
Una voce che mi chiede di non
andare via, ma di restare accanto
a te con discrezione, rispettando
il tuo dolore.
La tua voce, io
continuerò ad ascoltare,
sia pure nella consapevolezza
di una realtà ostile.
La tua voce, io
continuerò ad amare,
senza pregiudizi e senza
orgoglio, percorrendo insieme
a te, nel tempo che passa,
il corso delle cose.
MELANCHOLY STARS
The sad eyed man
was there, looking at the sea,
deprived of moon, the earth
was burning, be didn't know.
Motionless, buried in
his silent loneliness
he was listening to the sound
of waves, coming from east,
like an old monotonous song,
so mysterious.
Vainly, should he wander
cold, inhospitable lands,
he will go there
leaving a gentle
smile behind.
Your own.
L'attenzione riservata alla moda da sempre contraddistingue l'Italia e in particolare Milano: da dove nasce questa predisposizione allo stile e come è cambiata nei secoli?
Lo stile e il lusso sono stati da sempre la chiave interpretativa più rilevante per comprendere la moda. La predisposizione allo stile e la sua accettazione non si possono comprendere senza far riferimento alle circostanze che, nel corso dei secoli (a partire dal Medioevo fino a giungere nella seconda metà dell'Ottocento con la nascita dell'Haute Couture e del Couturier) hanno portato a mutamenti strumentali e culturali nella società occidentale e in quella italiana in particolare.
Quando si parla di Moda si intende qualcosa di diverso rispetto all'abbigliamento concepito, soprattutto dalla società occidentale, come necessità per ricoprire con indumenti il corpo nudo.
Quindi, mentre l'abbigliamento riguardava tutta la società nel suo complesso, la Moda è stata sin dal Medioevo prerogativa di un piccolo gruppo che ha usato le trasformazioni dell'abito per manifestare la posizione del proprio ruolo all'interno della società.
Nell'antichità classica, i nuclei che vivevano isolati per particolari condizioni geografiche o vincolati a particolari precetti, avevano adottato delle regole fisse per il loro abbigliamento: nacque così il costume ecclesiastico, quello isolano o popolare.
Il collegamento tra foggia dell'abito e ruolo sociale subisce una prima profonda crisi fra il XIII e il XIV secolo, quando nell'Europa occidentale l'immobilità secolare viene soppiantata e sostituita dal desiderio di trasformazione e modernità.
Nel 300 Dante e Boccaccio biasimavano con violenza le nuove mode, mentre nel 400 Leonardo giudicava la mutevolezza della Moda come testimonianza della pazzia umana.
In realtà la Moda, risentendo dell'evoluzione del gusto rispecchiava indirettamente le variazioni dello stile. Non è quindi difficile stabilire un nesso tra l'aguzzo stile gotico e la Moda longilinea con acconciature, maniche e calzature a lunghe punte.
Alla fine del 400 e inizio del 500 l'abito continuava a rappresentare la posizione e il ruolo sociale della persona, ma lo fa seguendo regole meno rigide soggette all'invettiva e al gusto dei cortigiani "consumatori del lusso".
La competenza creativa era quindi prerogativa delle corti e dei centri di potere che proponevano nuove fogge, adottavano o respingevano idee, si allineavano alle mode di altre corti; ci si serviva di bambole vestite secondo l'uso del giorno per comunicare da una corte all'altra le novità in fatto di abbigliamento in un gioco che spesso si articolava più nell'aggiungere dei particolari sfarzosi che nella vera e propria invenzione di strutture vestimentarie. La fase creativa era invece appannaggio di artigiani che mettevano in opera l'oggetto di abbigliamento. Fin dal secolo XIII le botteghe cittadine di Milano erano ovunque famose per la lavorazione dei tessuti. Si ebbe così la nascita di una potente casta di mercanti, di operai tessitori e di centri di produzione. In questa età dell'oro della civiltà italiana l'abito diviene pertanto una forma d'arte. La sua tendenza è quella di adattarsi sempre più al corpo: negli uomini la sopravveste era corta, la tutta a crespe aperta ai lati e stretta ai fianchi da una cintura filettata o foderata di pelliccia, mentre cappelli delle più stravaganti forme erano subentrati al tradizionale cappuccio.
Nelle donne l' amplissima veste era arricchita da lavorazioni raffinate a riccio e soprariccio. Nel broccato riccio il filo d'oro o d'argento da alternare a quello di seta non veniva tagliato ma piegato a forma di anellino mentre in quello soprariccio gli anellini erano doppi con un effetto baluginante strepitoso. La veste cosi adornata era stretta da una cintura non alla vita, ma molto al di sopra, munita di maniche larghissime e ricadente alle spalle a guisa di mantello lungo fino a terra. La testa era invece adornata con un balzo, struttura sulla quale venivano intrecciati i capelli.
Tale è il costume lombardo del Rinascimento nelle linee generali.
Le stoffe preziose, i tessuti di seta, raso, terzanello, tabì e zetonino, i velluti lisci e figurati , broccato d'oro e d'argento erano richiesti da tutta l'Europa. D'altra parte questi tessuti prodotti nella città di Milano erano talmente costosi da costituire spesso il segno più lussuoso di un abito: dai suoi filati, dai suoi colori, dalla tecnica di tessitura si misurava in molti casi l'importanza gerarchica del proprietario.
Signori e Re , Magistrati e Prelati furono considerati tanto più importanti tanto più erano grandi la loro magnificenza e il fasto di cui si circondavano. Questo è lo stile di chi ha il potere. L'eleganza e lo sfarzo sono fattori indispensabili per l'immagine.
La Moda rimane dunque appannaggio delle classi egemoni, conservando uno dei suoi compiti principali che è quello di mettere in evidenza i segni della ricchezza e del potere, scegliendo gli strumenti più adatti alla cultura e allo stile di vita relativi ai diversi mutamenti storici.
Le crociate contro lo spreco e la vanità non furono mai valide contro i ceti di potere, ma ebbero come obiettivo quei gruppi che potevano permettersi di acquistare beni di lusso pur non appartenendo alla ristretta gerarchia cui la società attribuiva questo privilegio. Gli appannaggi gerarchici e le leggi suntuarie impedivano di fatto che questo avvenisse. La rottura operata dalla Riforma Protestante creò premesse per una nuova cultura relativa al lusso, alla ricchezza e al loro significato etico. Si giunse alla conclusione che l'aspetto esteriore non ha relazione diretta con l'importanza sociale della persona , quindi modestia e moderazione diventarono le veri doti da comunicare attraverso l'abito.
All'interno di questa nuova cultura, la borghesia inventa la propria moda, che corrispondeva ad un ideale di vita, ad un modello etico, a principi e a gusti che le erano specifici.
In generale la Moda cambiò punto di riferimento, non più la corte, ma l'abito borghese e quello operaio fornirono il modello del nuovo apparire. L'egualitarismo, fine ultimo della Rivoluzione francese, non conobbe la forma di una ascesa sociale collettiva, ma di un livellamento al basso.
Nell'età Neoclassica le donne cominciarono ad indossare abiti dritti di mussolina bianca che ricordavano immagini e raccolte d'incisioni relativi ai materiali degli scavi di Pompei e di Ercolano che favorivano la riproposta della cultura classica che parla del pensiero settecentesco.
L'Italia si inserì nel generale gusto neoclassico con una importante produzione di gioielli che riprendevano modelli antichi.
Nel Settecento, a differenza di quanto era successo nel secolo precedente, Milano ebbe una grande ripresa sia economica che culturale diventando il centro di maggiore penetrazione illuminista dell'Italia settentrionale, dimostrandosi molto aperta alle novità. Gli intellettuali del tempo partecipavano attivamente alla vita pubblica: pensatori ed artisti discutevano di Moda, Cultura e gusti estetici del tempo.
La Restaurazione non significò un ritorno all'Antico Regime, ma l'affermazione di nuove regole sociali ed economiche. Era finita l'epoca del lusso grandioso delle corti e dei signori ed iniziava un mondo borghese fondato sul risparmio e sobrietà. Lavoro e casa erano i regni dell'uomo e della donna, in mezzo ai due poli la città offriva una serie di attività di piacere e di divertimento destinate a tutti. La nuova società non amava l'ostentazione dello spreco, non amava far vedere la propria ricchezza e detestava la vanità. Semplicità, sobrietà, naturalezza erano le regole fondamentali del nuovo vivere sociale e tutto questo si manifestava innanzitutto nel modo di vestire.
Dopo un passato glorioso nei secoli dell'Antico Regime, l'Italia era diventata in età borghese un paese marginale. Le novità della Moda venivano da Parigi e la produzione locale si concentrò in sartorie, anche di altissima qualità, che eseguivano abiti su modello o ispirati alle creazioni dei couturier d'oltralpe.
Ci furono due momenti in cui si tentò di mettere le basi per una Moda Italiana: una prima volta sotto la spinta della regina Margherita e una seconda in Epoca Fascista, ma in entrambi i casi non si ebbero grandi successi. Solo intorno al 1948 cominciarono a crearsi le condizioni per avviare un discorso di tipo innovativo ed internazionale. Le grandi sartorie romane si trovarono coinvolte nella produzione cinematografica che si concentrò a Cinecittà. Le nuove attrici italiane, ma soprattutto quelle americane indossavano i magnifici abiti realizzati dalle sorelle Fontana e da Schubert. Lo star system era negli anni 50 il modello del sogno e l'abito delle Dive era di per se un elemento affascinante.
Negli anni cinquanta la Moda fa rinascere il culto della nobiltà , l'abito diviene ancora una volta espressione di affermazione sociale , mezzo di comunicazione tra i popoli.
Ma nel decennio successivo, tutto è diverso: la sfilata organizzata nel 1951 dal Conte Giorgini a Firenze per un pubblico internazionale è ormai un lontano ricordo.
Gli anni sessanta sono anni di contestazione , di un nuovo rilancio industriale, anni che porteranno infine nei successivi anni settanta e ottanta all'affermazione internazionale del Made in Italy e del trionfo del prét-à-porter.
Milano diviene sede ufficiale delle sfilate e centro di promozione delle avanguardie artistiche che caratterizzano un fine secolo in un continuo rinnovarsi ed alternarsi di modelli e stili.
Milano, oggi come nel Rinascimento, rimane capitale della Moda concepita a ragion veduta quale espressione di creatività e gusto. |
